タイトボンド
アメリカのフランクリン社のタイトボンド
ホワイトボンドとタイトボンドの違いについて 日本で販売されている、いわゆる「木工ボンド」とは、通称「ホワイトボンド」
「タイトボンド」を紹介しましたが、これは、水溶性の木工接着剤なんですが、
> １ ホワイトボンドを別容器に入れて、水で薄める。
この方法は、私もよく使います。
要領としては、タイトボンドで接着するつもりで広い範囲にタイトボンドを使い、
アイロン タワーホビーズのアイロンで＄１４位。 ヒートガン（いわゆるドライヤーですね）とセットでも＄２６位と格安。 Ｗｉｎｇ Ｐｒｏ Ｗｉｎｇ Ｐｒｏという超便利なフリーソフトを使いました。  ラジ談のホームページからダウンロード出来ます。
このソフトを使うと翼の仕上がりイメージは掴めますし、不等間隔リブなども怖くありません。 自作派の方には絶対おすすめです。 スプレーのり 
発泡スチロールバルサプランクはスリーエムの７７を使っています。薄く軽い主翼ができます。 後縁にはカーボンクロスやマイクログラスクロスをいれることにより、薄く尖らせることができます。 クリヤーテープ スコッチ製の”クリヤーテープ”は長期にわたりきれいなまま使えます。 翼のねじれ 翼の下面の3点（先端、中央、根元）に割りばしをセロテープで貼り、 横から見ながらアイロンをあてて割りばしが平行に見えるように修正します。 塩ビクリアー エポキシ・瞬間接着剤の上に塩ビクリアーを薄くスプレーするとフィルムが良く付きます。 機体掃除におしりふき エンジン機の機体掃除には赤ちゃんのオムツ替えの時に使う“おしりふき”が結構良いですよ。 ノンアルコールですが汚れも良く落ち、手の汚れも拭き取れかなり便利です。 現場での機体清掃やお手拭には持って来いです。 なによりも安くてお徳です。（ドラッグストアで８０枚×３パックで３００円前後） 小さなお子様のいらっしゃる方は、少し拝借して試してみてください。 アルコールは高いのでもったいなくて今はもっぱらおしりふきを愛用しています。 プロ用超鋭角「黒刃」 工作用カッターはＯＲＦＡのプロ用超鋭角「黒刃」を愛用しています。 これのＬ型５０枚入りを買いだめして湯水のように使います。 消耗は早いですが、めちゃめちゃ切れます。普通の刃は二度と使えません。 これさえあればあなたもフィルム貼り名人です。 Ｎｅｋｏｂｏｏさん情報有り難うございました。 ヒンジ穴加工 エルロンなど可動部にヒンジを差し込む時の穴開けは 金切り鋸刃を半分ぐらいに折ってナイフのような形にグラインダーで整形し、 バルサの後縁に突き刺しぎざぎざ刃で穴を作るとうまくできます。一度お試し下さい。 miyasan さん情報有り難うございました。 フイルムを細くカットする方法 細いラインを切り出す方法について。 ストライプは、２ｍｍベニヤの両側にカッターの刃を付けて切り出しました。 この様にすると簡単に切り出せると雑誌に良く載っています。 ---------------------------------------- サーボホーンの穴を小さくする方法 フタバ３１０３のサーボホーンは１ｍｍ径の穴ですよね。 ０.８ｍｍ径のロッドではブカブカですが、皆さんはどうされています？ ０.８ｍｍのドリルで穴を開け直せば良いのですが、あいにく１ｍｍ以下のドリルは持っていません。 そこで、ホーンの穴に瞬間接着剤を一滴たらして息を強く吹き付け、余分な接着剤を飛ばします。 これを３〜４回繰り返すとピッタリになります。 ----------------------------------------- 凹んでしまった発泡翼 オラカバを発泡に貼るときの温度設定は、アイロンを１００度以下にしてください。 そうしないと溶けないまでも、目が膨らんできてしまいます。 （この特性を利用して、凹んでしまった発泡翼の表面に水を湿した ティッシュペーパーをひいて、その上からこてを当てて凹みを直すという裏技もあります。） Ｄｒａｇｏｎさん情報有り難うございました
硬化促進剤をアルコールで薄める 瞬間接着剤のアクセラレータ（硬化促進剤）はアルコールで２０倍以上、 薄めても全く問題なく使用できます。硬化促進剤の「ニオイ」がする程度にまで薄めても大丈夫です。 カゼを引いた瞬間・・・古い瞬間も、これだとばっちりかたまりますし、安価な瞬間が使えます。 （カー用のスポンジタイヤ接着用のなんか、実売￥６００未満／２０ｇですし、入手性も良好） 実は私、上記の瞬間だけでバルサキットを仕上げています。
羽根の左右接合をのぞいた、エンジンマウント周辺まですべて瞬間で組んでしまいますが
木工用ボンド(ホワイトボンド) ホワイトボンドでは剛性が弱いとのことですが、 クラフトるうむさんのＨＬＧ完成機はこれまで全てホワイトボンドを使用してます。 これまで剛性での苦情はなかったかと思います。 これは接着剤の使用面積、接着方法によると思います。 くれぐれも接着剤の使用量ではないのです。 少ない接着剤でいかに剛性を保つか・・・まさに企業秘密。なんちゃって 先日、さにら剛性を強化すべく、バイアス方向に接着パターンを施してみました。 しかしながら、手間を掛けたほど剛性アップはなかったようで、今回はこれまで通りの方法で施工してます。 77の場合、軽くしょうと少ない量での吹き付けとなりがちで、後々バルサの剥離が起きやすいです。 さらに複数の完成機を製作する場合、均一な重量で仕上げることが困難ですし 接着剤の価格もホワイトと比較にならないくらい高価です。 ただ、ホワイトボンドを使用する場合の注意点として、完全に乾燥するまでプレス状態を保つこと、 接着剤を施工しやすくするため、水などで薄めないことです。 私はホワイトボンドをビニールを三角にカットし、切り口を熱着した袋に入れ 先っちょをほどよい量が出るようにカットして使用してます。ケーキのクリームをかけるあの道具 のような状態をご想像ください。そんなに力もいらず、絞り加減で微妙に接着剤の量をコントロー ル出来ます。また、プレスから外しても、両面が同時に乾燥するように気を使ってください。 間違っても平らな面に寝かせて放置しないように。完全に乾燥しているようでも若干の水分が残っ ていて反り返る場合があります。また、反る原因として、補強用カーボーロービングをエポキシで 完全硬化させてからのプランクがあります。この場合、プランク以前に反りが発生してしまう場合 があり、この状態でプランクしても反りが戻らない場合があります。必ずロービングからプランク まで一気に行ってください。今回のＳＨ２０では水分量がかなりホワイトより少ないのと、 硬化してからの硬度が勝っており、スチロールやバルサとの接着がより強力に思われ、プランクには最適 な接着剤のように思われます。しかしながら、ホワイトボンドのような粘りは期待出来ないと思い ます。使用目的次第では、ボンドが勝る部分もあると思います。例として、翼端上反角の取り付け 部分はホワイトがベストだと思います。スチロール等のやわらかい材質のものにエポキシのような 硬い材質のものを使用すると、衝撃や負荷が掛かった場合、スチロールとエポキシの面で剥離、座屈します。 これがホワイトボンドだと、衝撃を吸収する力が働き、座屈を回避出来る確率が高くな ります。ただし接着面は正確にカットし表面研磨することです。ホワイトボンドは乾燥すると痩せ ますからね。施工を間違えるととんでもない結果になりますから、自信のない方はエポキシでね。 とにかくエマルジョン系接着剤は匂いもないし、手についた汚れも水道水でＯＫなので大変よいですね。 Ｈ２０は家具製作で使用されている接着剤だそうで、近くの家具製作所で頼 み込めは５０ｇとか１００ｇ程度なら適当な容器を持ち込めば、ただで頂けると思います。 ちなみに硬化剤は必要ありません。 ２０Ｋｇでもよい方は大きな塗料専門店でお願いすれば８０００円程度で簡単に購入できますよ。 hondaさん情報有り難うございました バルサの重い所軽い所 バルサのどちら側をカットするとより軽くなるか、より綺麗になるか 蛍光灯の光をかざして悩んで下さい。カットしてからでは遅いですよ。余裕があればバルサの目合 わせも考慮に入れてくださいね。バルサシートのどの部分が軽くて重いのかは、 蛍光灯や日にかざして見れば一目瞭然です。 当然明るい部分が軽いわけで、全体が赤っぽいとか、バルサ目が多い部分は重いです。 プラバンと重石にによる直貼り 私のクラブでは、プラバンと重石にによる直貼りをやっている方がいます。 シェル-プラバン-マイクログラス-コア-マイクログラス-プラバン-シェル の順に列べて、バルサプランクの様に重石を乗せます。 どの程度の品質をお望みかは解りませんが、”とりあえずやってみる”程度であればこの方法で出来ます。 ただ、樹脂の乗りやシェルやコアの精度ではかなりひどい出来になってしまいますので、 あまり期待はしないでくださいね．．と言ったところです。 前縁部分にはコアの前縁にグラスロービングはわせて、 ロービングを包むように３０ミリ幅程度のクロスを先に貼り付けます。 前縁部分がロービング＋２プライになります。 樹脂の量ですが、先にプラバンにクロスを樹脂で貼り付けておきます。
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