EPPで使われる**倍と言うのは、発泡率を表しています。
沢山発泡させた方が軽くて柔らかく、
少ししか発泡させていないのは重くて硬いです。
一般的に使われるEPPは45倍と30倍です。
http://www.rchobby.jp/online/cargo/epp.htm
60倍は柔らかすぎて形を維持できませんし、
15倍はあまりにも重過ぎます。（まるでベニヤ板のようです）
室内専用機ならば45倍で作り、
外でも飛ばすのでしたら30倍で作ることをお勧めします。
見た目は少しビーズの大きさが違うだけでほとんど同じです。
また、シートにする時
熱線カットとブレードカットでは剛性が違います。
熱線カットは硬くて重く、ブレードカットは柔らかくて軽いです。
45倍の熱線カットシートは、ブレードカットの30倍と同等の強度と軽さになります。
お店で手に入るEPPシートはほとんどブレードカットです。
もし翼を無垢のブロックからニクロム線で切り出して作るのでしたら、
45倍が良いと思います。
ファンフライのように厚翼の場合は、60倍でも大丈夫かもしれません。
接着剤について
EPPは発泡スチロールと違い、普通の接着剤では接着が難しいので注意してください。
私がいままで試してみた接着剤での、接着力の点数を付けてみました。
これは、あくまで私の感覚です。
ホットボンドに匹敵する最強の接着強度を持っています。
初めはゲル状でサラサラしていて非常に塗りやすく、
乾きも早くて重量増加も少なく、今まで使った中ではもっともEPPに適した接着剤です。
R-C HOBBYで購入出来ます。
ほかに、こちらのサイトでも購入出来ます>>>
次がスプレーのり3Mの77番です。
スプレーのりで接着する時は両面にスプレーし、しばらく揮発成分を飛ばし強く押しつけてください。
スプレー出来ないような小さな部品は、指先に少しだけ出し部品に直接塗って接着しています。
コニシボンドのGPクリアーも良く付きます。
両面に薄く塗り込み、乾いてから圧着します。
ホットボンドのような重量増加もありませんが、完全に乾燥するまで2日以上かかるようです。
セメダインスーパーX等の弾性接着剤でも、なんとか接着できますが、
ポリエチレン・ポリプロピレンなどには接着しませんと説明書に書いてある通り、
ＥＰＰ(発泡ポリプロピレン)の接着には適しません。
意外だったのがエポキシ接着剤で、ほとんど付きません。
発泡用瞬間接着剤もあまり付きませんでした。
木工用ホワイトボンドは中心部分が乾かないので問題外でした。
その他、スチのり等の発泡スチロール用接着剤は、そこそこ強い接着力を示しますが、
中心部分が空気に触れないため乾燥が非常に遅くなります。 （4日以上？）
それに、張り合わせる前に充分乾燥させてから、
接着しなければならないためタイミングが難しいですね。
スコッチ接着剤の使用方法
実は、スコッチの接着剤の接着スピードは大変速いです。
私の接着方法をお教えしますので参考にしてください。
まず片面に薄く塗り、それを相手の材料によく擦り合わせて、乾燥のため一旦離します。
大量に塗らない限り、10秒以内で乾き始めるはずです。
この時、フーッと息を吹きかけるのも効果的です。
その後強く圧着すれば、粘着テープのように瞬間的にくっつけることが可能です。
私は機体を組み立てる時に、乾燥のために一晩置いたりしていません。
この方法での接着スピードは、ホットボンドに匹敵します。
一気にプランクしなければならない翼の片面にはこの方法が使えませんが、
それ以外はこの方法で、乾燥を待つことなくどんどん作れます。
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スコッチ接着剤の剥がし液
Scotchプラスチック用強力接着剤はミツワのソルベントで綺麗に剥がせます。
だいぶ昔に接着した部分もビックリするほど綺麗に取れます！
http://www.yumegazai.com/default.asp?mode=product&pc=fk-0019
http://www.fukuoka-ind.com/products/solvent/solvent.html
デプロンやスチレンペーパーにもこのソルベントを塗ってみましたが、
溶けてきたりしないようなので、使っても大丈夫なようです。
ティッシュに染み込ませて拭けば、手に付いた接着剤もすぐに綺麗に取れますし、
接着剤がはみ出して汚くなった機体も綺麗になります。
その他の情報
EPP板は成形型を使って板状にしているので、
表面付近は重く中央付近は軽くなっています。
スライスして重さを量ってみたところ、2倍近い重量差がありました。
表面部分は使わないことをお勧めします。
熱線でEPPを切断したあと、強烈なヒゲが沢山出ますが、
その時は余ったEPPの端切れで擦ると、割と簡単にポロポロ取れますので試してみてください。
私は、そのあとサンドペーパーで、少々表面を滑らかにしてオラライトを貼っています。
表面仕上げでフイルムやテープを貼る時には、必ずスプレーのり77を吹き付けてください。
他の接着剤ではうまくいきません。
あと、切ったあと所どころ上下面がまたくっついてしまいますが、
カッターの温度が高すぎると、くっつきやすいみたいですから、
なるべく低温で切ることをお勧めします。
注意
テープを貼らないEPPは簡単に裂けます!
EPPは圧縮強度は最強ですが、引っ張り強度はあまりありません。
機体が裂けないようにグラステープは絶対に必要です。
これらの部分を必ず補強してください。
私は最軽量のタミヤ製グラステープを使っています。
そのままでは幅がありすぎるので、半分に裂いて7mm幅位にして使っています。
1500回の墜落でも切れませんから、強度は問題ありません。
グラステープの重さについて
グラステープは、銘柄によって大変重いのもあるので気を付けてください。
sky town金子さんからの情報です。
タミヤのグラステープが、幅１５ｍｍで１ｍあたり１．８２５ｇ。
ＮＩＴＴＯのグラステープが、幅１９ｍｍで１ｍあたり３．９８１ｇです。
ＮＩＴＴＯのテープを１５ｍｍ幅にした時の計算値は、３．１４３ｇです。
タミヤのテープの方が、ＮＩＴＴＯのグラステープの58％の重さです。
動翼の強化
エルロンなど各動翼にはスプレーのり77を吹いて、
PPテープを貼るとネジリ強度が飛躍的にアップします。
特にエルロンには必ず補強をしなければ舵がききません。
必ず端面も貼って、EPP全体をテープで巻くようにしてください。
上下だけに貼るのとはネジリ強度が数倍違います。
NITTO TAPE 包装用粘着テープ SUPER CLEAR
私はこれを使っていますが、
クラフトるうむのウエットフィルムが最軽量だと思います。
内側と外側に貼ったテープの強度は全く違います
機体の外側にグラステープを貼ってください。
内側に貼った場合、すぐにグラステープが剥がれてくるため強度を保てません。
内側にテープを貼った場合、テープが剥がれる方向に力が加わる。
外側にテープを貼った場合、テープが密着する方向に力が加わる。
主翼には1mm程度のカーボンロッドを上下に貼ってください。
（どちらか一本では意味がありません）
主翼のカーボンロッドは、圧縮方向の力を受け持っています。
ですから、薄いシート状のカーボンではすぐに折れ曲がるため、強度不足になります。
なお、引っ張り方向の力はグラステープが受け持ちます。
